Sobre Oregón
El origen del nombre Oregón es uno de los grandes misterios de los topónimos estadounidenses. Nadie ha establecido de forma definitiva de dónde proviene. La teoría más popular sostiene que deriva de un mapa francés de 1715 que mostraba un río etiquetado "Ouaricon-sint" u "Ouaricon", que pudo haber sido un nombre temprano para el río Columbia. Otras teorías sugieren que proviene de una palabra española, de una lengua indígena, o incluso de una lectura errónea del río Wisconsin en un antiguo mapa francés. El nombre "Oregon" apareció impreso en 1778, cuando el mayor Robert Rogers pidió al gobierno británico una expedición para encontrar un río que llamaba el "Ouragon". Sea cual sea su origen, el nombre se quedó y Oregón se convirtió en estado en 1859.
Oregón es un estado de extremos y contradicciones. Es el 9.º estado más grande por superficie, pero contiene menos del 1.5% de la población nacional, la mayor parte concentrada en un estrecho valle verde entre dos cordilleras. El mismo estado que le dio al mundo Nike, fue pionero en el voto por correo y legalizó la muerte asistida por un médico, también contiene cientos de pueblos fantasma, los ranchos de ganado más aislados de los 48 estados contiguos, y comunidades que tienen más en común con el Idaho rural que con Portland.
Las Cascadas dividen a Oregón en dos mundos. Al oeste de las montañas: bosques empapados de lluvia, una región vinícola de clase mundial, una economía urbana impulsada por la tecnología, y una de las poblaciones políticamente más progresistas del país. Al este de las montañas: desierto alto, roca volcánica, ranchos enormes, y uno de los electorados rurales más conservadores del oeste. Esta tensión entre las dos mitades de Oregón moldea todo en su política, economía y cultura.
Oregón ha sido pionero en política ambiental y social durante más de medio siglo: las leyes de planificación del uso del suelo, los depósitos de envases, la controversia del búho manchado, la muerte con dignidad y la despenalización de drogas comenzaron todas aquí. El lema del estado, 'Vuela con sus Propias Alas', captura algo real sobre la autoimagen de Oregón: independiente, poco convencional, y no particularmente interesado en lo que piense el resto del país.
Geografía, Cuatro Regiones Distintas
Oregón se extiende desde las playas del Pacífico en el oeste hasta las altiplanicies desérticas en el este, uno de los estados geográficamente más diversos del país, dividido de forma marcada por la Cordillera de las Cascadas.
El Valle de Willamette es una depresión de 150 millas de largo entre la Cordillera de la Costa y las Cascadas, y contiene más del 70% de la población de Oregón. Portland, la ciudad más grande de Oregón con 650,000 habitantes en la ciudad y más de 2.5 millones en el área metropolitana, domina el extremo norte del valle. El clima templado y húmedo del valle lo hace ideal para la agricultura, y produce un Pinot Noir de clase mundial, avellanas, semilla de pasto y bayas.
Salem, la capital estatal, se encuentra en el valle central. Eugene, sede de la Universidad de Oregón, ancla el extremo sur. El valle es también el corredor tecnológico y empresarial de Oregón.
El fondo del valle fue moldeado por las Inundaciones de Missoula, una serie de torrentes de la Era del Hielo liberados cuando una represa de hielo que contenía el lago glacial Missoula falló repetidamente entre hace aproximadamente 15,000 y 13,000 años; el agua de la inundación se acumuló a cientos de pies de profundidad en el valle y depositó los suelos finos y profundos que lo convirtieron en el granero de Oregón. Portland, en la confluencia de los ríos Willamette y Columbia, recibió su nombre por un lanzamiento de moneda en 1845, el perdedor había querido llamarla Boston.
La región de Portland está supervisada en parte por Metro, el único gobierno regional elegido directamente en Estados Unidos, que desde 1979 ha impuesto un límite de crecimiento urbano que concentra la construcción y protege las tierras agrícolas circundantes. El valle produce la mayor parte de la semilla de pasto de estación fría del mundo y casi la totalidad de la cosecha estadounidense de avellanas, y sus más de 900 bodegas han hecho del Pinot Noir de Oregón un rival serio de Borgoña.
Las 363 millas de litoral pacífico de Oregón son de las más dramáticas y accesibles del país, y de forma única, cada centímetro es tierra pública. Una ley estatal de 1967 garantiza el acceso público a toda la playa por debajo de la línea de vegetación. La costa se define por acantilados escarpados, pilares rocosos, oleaje embravecido y densa selva costera, en lugar de las playas arenosas de resort de los estados más cálidos.
Astoria, en la desembocadura del río Columbia, es la ciudad estadounidense más antigua al oeste de las Rocosas. La costa recibe entre 60 y 100 pulgadas de lluvia al año y es fresca incluso en verano, lo que la convierte en un refugio del calor del interior más que en un destino tropical.
La tradición de la playa pública comenzó con el gobernador Oswald West, quien en 1913 logró que toda la franja de arena mojada fuera declarada carretera estatal para mantenerla fuera de manos privadas; la Ley de Playas de 1967 extendió esa protección hasta la línea de vegetación, una garantía que ningún otro estado costero iguala. La Carretera 101 de EE. UU. recorre toda la longitud de la costa y se construyó en gran parte con mano de obra del New Deal en la década de 1930, incluida una cadena de puentes de Conde McCullough hoy inscritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
Astoria se fundó en 1811 como el puesto de comercio de pieles de John Jacob Astor, el primer asentamiento estadounidense permanente en la costa del Pacífico, y cayó brevemente bajo control británico durante la Guerra de 1812. La barra del río Columbia justo mar adentro, donde la corriente del río se encuentra con el oleaje del Pacífico, es apodada el 'Cementerio del Pacífico' por los aproximadamente 2,000 buques perdidos allí desde 1792.
La Cordillera de las Cascadas atraviesa Oregón de norte a sur por el centro del estado, una espina de picos volcánicos que divide el oeste húmedo del este seco. El Monte Hood, con 11,249 pies, es el pico más alto del estado y la montaña glaciar más escalada de Norteamérica. El Lago Crater, en las Cascadas del sur, es el lago más profundo de Estados Unidos con 1,943 pies, formado cuando el volcán Monte Mazama colapsó hace 7,700 años tras una erupción masiva.
Las Cascadas también contienen Three Sisters, el Monte Jefferson y docenas de otros picos. La cordillera crea la famosa divisoria climática de Oregón: Portland recibe 36 pulgadas de lluvia al año; Bend, en el lado este, recibe apenas 12.
Los volcanes de las Cascadas se elevan sobre la Zona de Subducción de Cascadia, donde la placa de Juan de Fuca se desliza bajo Norteamérica. La zona se rompió por última vez en un terremoto de magnitud 9 el 26 de enero de 1700, una fecha establecida gracias a un tsunami registrado en Japón y a relatos orales nativos, y los geólogos esperan que produzca otro gran sismo. El propio Monte Hood entró en erupción por última vez en las décadas de 1780 y 1790, apenas unos años antes de que Lewis y Clark pasaran cerca.
El Timberline Lodge, construido en la ladera sur del Monte Hood por artesanos de la Works Progress Administration en 1936 y 1937 y dedicado por el presidente Franklin Roosevelt, es un Monumento Histórico Nacional, y su exterior representó al Hotel Overlook en la película 'The Shining' (El Resplandor). El Lago Crater no tiene arroyos que entren ni salgan, y se recarga solo con lluvia y nieve; su agua se ha medido clara hasta una profundidad de 142 pies, entre las mayores claridades de cualquier lago del planeta.
Al este de las Cascadas, Oregón se transforma por completo. El desierto alto se extiende por dos tercios de la superficie del estado, pero contiene apenas el 10% de su población. Bend, la ciudad más grande del este de Oregón, ha florecido hasta convertirse en un importante centro de recreación al aire libre y tecnología en las últimas dos décadas.
Las Painted Hills, los Lechos Fósiles de John Day y el imponente Steens Mountain están entre los paisajes más impresionantes del oeste estadounidense. La ganadería, el cultivo de trigo y la madera definen la economía rural. La región tiene una cultura distintiva, políticamente conservadora, ferozmente independiente y culturalmente más cercana a Idaho y Nevada que a Portland.
Gran parte del este de Oregón drena hacia la cuenca cerrada de la Gran Cuenca y nunca llega al mar. Incluye el Desierto de Alvord, un lecho lacustre seco que recibe menos de 7 pulgadas de lluvia al año en la sombra pluviométrica de Steens Mountain, una cresta de bloque de falla de 30 millas que se eleva cerca de una milla sobre el suelo del desierto, y las Owyhee Canyonlands en el extremo sureste, a veces llamadas el 'Gran Cañón de Oregón'.
El condado de Harney es más grande que nueve estados de EE. UU., pero tiene apenas unos 7,500 habitantes. A principios de 2016 un grupo armado liderado por Ammon y Ryan Bundy ocupó la sede del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Malheur, cerca de Burns, durante 41 días para protestar contra la propiedad federal de la tierra; el enfrentamiento terminó cuando la policía estatal disparó y mató a uno de los ocupantes, y el resto fue arrestado, aunque un jurado federal después absolvió a los líderes del cargo de conspiración. Las agencias federales administran más de la mitad de todo el territorio de Oregón y la gran mayoría de los condados del este.
Economía
La economía de Oregón se ha transformado de una base maderera y agrícola a una mezcla diversificada de tecnología, manufactura, vino y recreación al aire libre, con Intel y Nike anclando el panorama corporativo.
El campus más grande de Intel en el mundo está en Hillsboro, Oregón, con más de 20,000 empleados y una parte significativa de la producción de los chips más avanzados del planeta. La sede mundial de Nike está en Beaverton. Adidas Norteamérica tiene su sede en Portland.
Columbia Sportswear y Daimler Trucks North America también tienen sede en el área metropolitana. La región se ganó el apodo de 'Silicon Forest' (Bosque de Silicio) por su combinación de industria tecnológica, manufactura de semiconductores y entorno forestal. La falta de impuesto a las ventas de Oregón lo ha hecho históricamente atractivo para grandes operaciones minoristas y de manufactura.
Intel es el mayor empleador privado de Oregón, con unos 22,000 trabajadores repartidos en sus campus de Hillsboro, y realiza gran parte de su investigación en tecnología de procesos allí, de modo que cada nueva generación de chips de Intel se desarrolla en Oregón antes de que la producción de alto volumen se traslade a otros lugares. Tektronix, el fabricante de osciloscopios de Beaverton fundado en 1946, sembró la industria electrónica de la región, y muchas empresas locales son derivadas de Tektronix.
Oregón es uno de solo cinco estados sin impuesto a las ventas, lo que ha atraído centros de distribución y centros de datos; Amazon, Google, Apple y Facebook han construido grandes granjas de servidores en condados con ventajas fiscales a lo largo del Columbia, en The Dalles y Prineville. Nike y Adidas anclan un clúster de diseño de ropa deportiva en el área de Portland que también incluye a Columbia Sportswear, Keen y Leatherman.
El Valle de Willamette de Oregón se ha convertido en una de las principales regiones vinícolas del mundo, célebre en particular por el Pinot Noir y el Pinot Gris. El clima del valle, similar al de Borgoña, Francia, produce vinos de excepcional elegancia. Oregón también cultiva el 99% de las avellanas producidas en Estados Unidos.
El estado es el mayor productor de semilla de pasto del país, y abastece gran parte de la semilla nacional para césped, campos deportivos y pastoreo. Árboles de Navidad, bayas, lúpulo y flores cortadas completan un portafolio agrícola diverso.
Las granjas de Oregón producen más de 220 productos distintos, una de las mezclas más diversas de cualquier estado; los mayores ingresos provienen de plantas de vivero e invernadero, ganado, heno, leche, semilla de pasto y trigo. El Valle de Willamette cultiva aproximadamente dos tercios de la semilla de pasto de estación fría del mundo para céspedes y campos de golf, y por ley estatal Oregón llama oficialmente 'hazelnut' (avellana) a este cultivo en lugar del nombre más antiguo 'filbert'.
El vino de Oregón apenas existía antes de 1965, cuando David Lett plantó Pinot Noir en las colinas de Dundee con la teoría de que el valle fresco se parecía a Borgoña; un Pinot de Oregón se ubicó cerca del primer lugar en catas a ciegas en París en 1979 y 1980, lo que puso a la región en el mapa mundial. Oregón cuenta hoy con más de 1,000 bodegas y una ley de etiquetado inusualmente estricta que exige que los vinos con nombre de un lugar contengan un alto porcentaje de uvas de esa denominación.
Durante la mayor parte del siglo XX, la industria maderera de Oregón fue la columna vertebral de su economía, y el estado sigue siendo un gran productor de madera aserrada blanda, contrachapado y productos de papel. La industria sufrió una contracción dramática en la década de 1990 tras la inclusión del búho manchado del norte como especie amenazada, lo que restringió la tala en tierras federales.
Las 'guerras de la madera' de las décadas de 1980 y 1990 se convirtieron en uno de los conflictos ambientales y económicos definitorios de la historia estadounidense. Hoy, la industria se ha estabilizado a menor escala, con tierras madereras privadas llenando el vacío dejado por las restricciones federales.
En su punto máximo, entre las décadas de 1950 y 1970, Oregón talaba más de 8,000 millones de pies tablares de madera al año y lideraba la nación; hacia la década de 2010 la cosecha había caído a entre 3,000 y 4,000 millones, y el empleo maderero cayó de unos 80,000 puestos en 1979 a menos de 30,000. El Plan Forestal del Noroeste federal de 1994 reservó la mayor parte del bosque primario en tierras federales y redujo la cosecha federal en aproximadamente un 80%.
La propiedad de las tierras madereras de Oregón hoy se reparte entre el estado, empresas privadas como Weyerhaeuser y propietarios de inversión, y las 'tierras O&C', unos 2.4 millones de acres de antiguas tierras cedidas para ferrocarriles cuyos ingresos por madera alguna vez financiaron a 18 condados del oeste de Oregón y cuyo declive ha dejado a varios, en particular Curry y Josephine, en crisis presupuestarias crónicas. Empresas de productos de madera como Roseburg Forest Products siguen siendo grandes empleadoras rurales.
La economía de recreación al aire libre de Oregón es una de las más grandes del país en relación con su población. El Monte Hood por sí solo alberga varios centros de esquí, incluido Timberline Lodge, que ofrece esquí durante todo el año. El Desfiladero del Río Columbia es un destino de clase mundial para el windsurf y el kitesurf.
La Costa de Oregón atrae decenas de millones de visitantes al año. El Parque Nacional del Lago Crater, el Parque Estatal Smith Rock y las Painted Hills atraen a excursionistas y fotógrafos de todo el mundo. Portland se ha convertido en un destino importante de gastronomía, cultura y acceso al aire libre, y atrae un turismo y una migración significativos desde California.
Cifras de la Oficina Federal de Análisis Económico sitúan la economía de recreación al aire libre de Oregón en varios miles de millones de dólares al año, y sostiene decenas de miles de empleos. El Desfiladero del Río Columbia, un Área Escénica Nacional desde 1986, es uno de los principales sitios del mundo para windsurf y kitesurf porque los vientos de verano se canalizan por el único paso a nivel del mar en las Cascadas.
El Lago Crater atrae entre 500,000 y 700,000 visitantes al año pese a permanecer sepultado en nieve gran parte de ese tiempo, y el Festival Shakespeare de Oregón en Ashland, en funcionamiento desde 1935, es una de las compañías de teatro regional más grandes del país. El eclipse solar total de 2017 tocó tierra por primera vez en Estados Unidos sobre el centro de Oregón y atrajo a cientos de miles de visitantes a Madras y el desierto alto.
Más allá de la enorme presencia de Intel en Hillsboro, Oregón alberga un clúster creciente de operaciones de semiconductores y manufactura avanzada. Las fábricas D1X y D1D de Intel en Hillsboro están entre las instalaciones de fabricación de chips más avanzadas del mundo.
El estado ha invertido fuertemente en el desarrollo de la fuerza laboral e infraestructura de semiconductores. La Ley CHIPS y de Ciencia (2022) destinó una inversión federal significativa a la producción nacional de chips, y Oregón está posicionado para recibir una parte importante de esa inversión dada su infraestructura existente de Intel y su fuerza laboral capacitada.
El clúster de chips de Oregón emplea a unas 40,000 personas en todo el estado, entre Intel y decenas de empresas más pequeñas y fabricantes de equipos. En 2023 la legislatura aprobó su propia 'Ley CHIPS de Oregón', de unos 210 millones de dólares, para añadir subvenciones y facilitar la incorporación de tierras dentro de los límites de crecimiento urbano para nuevas fábricas, complementando el programa federal.
Intel anunció una expansión y modernización multimillonaria de su campus de Hillsboro vinculada al dinero federal de la Ley CHIPS, aunque los problemas financieros más amplios de la empresa y los despidos de 2024, incluidos miles de empleos en Oregón, oscurecieron las perspectivas. La fabricación de chips consume mucha agua y energía, y la operación de Intel en Hillsboro es uno de los mayores usuarios individuales de agua del estado.
Cómo Funciona el Gobierno Estatal de Oregón
Oregón opera bajo una constitución adoptada en 1857, justo antes de la estadidad. La legislatura estatal, la Asamblea Legislativa de Oregón, consta de un Senado de 30 miembros y una Cámara de Representantes de 60 miembros. Oregón celebra sesiones legislativas cada año, alternando entre sesiones largas (años impares) y sesiones más cortas (años pares).
Oregón es uno de los estados más consistentemente demócratas del país a nivel estatal. Los demócratas controlan la gobernación y ambos escaños del Senado de EE. UU., y han controlado ambas cámaras de la legislatura estatal durante la mayor parte del siglo XXI. Sin embargo, la profunda división urbano-rural significa que el este de Oregón es sólidamente republicano y ha producido periódicamente movimientos para separarse y unirse a Idaho; el movimiento "Greater Idaho" ganó suficiente impulso como para que varios condados del este de Oregón aprobaran votaciones consultivas a favor de la idea.
Oregón cuenta con un sistema de iniciativa y referéndum notablemente fuerte. Los ciudadanos pueden aprobar leyes y enmiendas constitucionales directamente por medio de medidas de votación, sin pasar por la legislatura. Muchos de los cambios de política más significativos de Oregón, desde la Ley de Muerte con Dignidad hasta la despenalización de drogas y los aumentos del salario mínimo, llegaron a través del proceso de iniciativa ciudadana en lugar de la legislatura.
Gobernadora de Oregón
Gobernadora Actual
Tina Kotek
- Partido
- Demócrata
- En el Cargo Desde
- 9 de enero de 2023
- Elegida
- 2022
- Fin del Mandato
- Enero de 2027
- Nacimiento
- 24 de julio de 1968, Wilmington, Delaware
- Educación
- Haverford College (Licenciatura, Ciencia Política)
- Cargo Anterior
- Presidenta, Cámara de Representantes de Oregón (2013-2023)
Tina Kotek es la 39.ª gobernadora de Oregón. Ejerció como presidenta de la Cámara de Oregón durante una década, lo que la convierte en una de las presidentas de mayor antigüedad en la historia del estado. Kotek y Maura Healey de Massachusetts, elegidas la misma noche en noviembre de 2022, son las dos primeras gobernadoras abiertamente lesbianas en la historia de EE. UU. Su administración se ha enfocado fuertemente en la severa crisis de vivienda y falta de hogar de Oregón, que fue un tema central en la campaña de 2022.
Otros Funcionarios Estatales Actuales
Fiscal General
Dan Rayfield
En el cargo desde enero de 2023. Antiguo Presidente de la Cámara de Representantes de Oregón. Primer fiscal general elegido en Oregón desde 1992 (el puesto antes era designado). Se enfoca en protección al consumidor, vivienda y derechos reproductivos.
Secretaria de Estado
Tobias Read
Elegido en 2024 y en el cargo desde enero de 2025, tras dos mandatos como Tesorero Estatal. Sucedió a LaVonne Griffin-Valade, designada en 2023 tras la renuncia de Shemia Fagan. La Secretaría de Estado de Oregón también funge como auditoría estatal, una combinación que no se encuentra en la mayoría de los estados.
Tesorera Estatal
Elizabeth Steiner
En el cargo desde enero de 2025. Exsenadora estatal y médica. Supervisa la Tesorería Estatal de Oregón, incluido el portafolio de inversiones del estado, de más de 100,000 millones de dólares.
La Asamblea Legislativa de Oregón
Senado Estatal de Oregón
- Escaños: 30 miembros
- Mandatos: Períodos de 4 años
La cámara alta. Los senadores cumplen períodos escalonados de 4 años, de modo que aproximadamente la mitad del Senado está en juego cada dos años. El Presidente del Senado controla la agenda de la cámara y las asignaciones a comités.
Cámara de Representantes de Oregón
- Escaños: 60 miembros
- Mandatos: Períodos de 2 años
La cámara baja. Los 60 escaños de la Cámara están en juego cada dos años. Los demócratas han mantenido una supermayoría en sesiones recientes, lo que les permite aprobar legislación y proyectos de ingresos sin ningún voto republicano.
Los Senadores de Oregón en el Congreso de EE. UU.
Senador de EE. UU.
Ron Wyden
Uno de los senadores de mayor antigüedad en la historia de Oregón, elegido por primera vez al Senado en una elección especial de 1996. Wyden sirvió previamente en la Cámara de Representantes de EE. UU. durante 15 años. Como demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado, ha sido una figura central en política fiscal, legislación de salud y privacidad en internet. Defensor destacado de las libertades civiles digitales, coescribió la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la ley que dio forma al internet moderno. Nacido en Kansas City pero residente de Oregón de toda la vida, es conocido por celebrar cientos de asambleas públicas en cada condado del estado.
Senador de EE. UU.
Jeff Merkley
Antiguo Presidente de la Cámara de Representantes de Oregón, elegido al Senado en 2008 al derrotar al republicano en funciones Gordon Smith. Merkley es uno de los miembros más progresistas del Senado, defensor temprano y constante de eliminar el filibustero, ampliar los derechos electorales y una acción climática agresiva. Fue el único senador que respaldó a Bernie Sanders en las primarias demócratas de 2016. Merkley ha sido particularmente activo en política de vivienda, apoyándose en el perfil nacional de Oregón como estado que enfrenta severas crisis de asequibilidad de vivienda y falta de hogar.
Oregón a lo Largo de los Años
Desde el asentamiento temprano hasta el presente. Toque cualquier era para leer más.
Oregón fue hogar de cientos de grupos nativos distintos antes del contacto europeo. El pueblo chinook dominaba la red comercial del río Columbia, que se extendía desde la costa del Pacífico hasta las Montañas Rocosas y lo convertía en uno de los pueblos comercialmente más sofisticados de Norteamérica. Los kalapuya vivían en el Valle de Willamette, manejando el paisaje con quemas controladas que mantenían las condiciones abiertas y fértiles que hicieron al valle tan atractivo para los colonos.
Los nez perce controlaban gran parte del noreste de Oregón e Idaho. Las epidemias de enfermedades, comenzando con la epidemia de viruela de 1775, devastaron a las poblaciones costeras antes de que la mayoría de las tribus hubiera visto jamás un rostro europeo.
Celilo Falls, en el río Columbia cerca de The Dalles, fue uno de los lugares habitados de forma continua más antiguos de Norteamérica y el mayor sitio de pesca y comercio indígena del río, usado durante al menos 15,000 años, hasta que fue inundado por la Represa The Dalles en 1957 pese a la objeción tribal. La jerga chinook, una lengua comercial que mezclaba palabras chinookan, nuu-chah-nulth, francesas e inglesas, se hablaba a lo largo de la costa desde Alaska hasta California.
Tras tratados firmados entre 1853 y 1855, la mayoría de las tribus del oeste de Oregón fueron forzadas a las reservas de Grand Ronde y Siletz, algunas en brutales marchas invernales. En la década de 1950 el Congreso 'terminó' el reconocimiento federal de más de 60 tribus y bandas de Oregón, despojándolas de sus tierras en fideicomiso y servicios; Siletz recuperó el reconocimiento en 1977 y Grand Ronde en 1983, y Oregón cuenta hoy con nueve tribus reconocidas federalmente.
La expedición de Lewis y Clark, encomendada por el presidente Jefferson para explorar el territorio de la Compra de Luisiana, llegó al Océano Pacífico en la desembocadura del río Columbia en noviembre de 1805. El Cuerpo de Descubrimiento pasó el invierno en Fort Clatsop, cerca de la actual Astoria, antes de regresar al este en 1806. Sus detalladas bitácoras, que describían la geografía, los recursos y los pueblos nativos de Oregón, despertaron un enorme interés estadounidense en el noroeste del Pacífico.
Sacagawea, la mujer shoshone que los guio por las Rocosas, tenía familiares en la región. La expedición estableció reclamos estadounidenses sobre el País de Oregón, sentando las bases para décadas de conflicto diplomático con Gran Bretaña.
En el estuario del Columbia, en noviembre de 1805, el grupo realizó una votación sobre dónde pasar el invierno en la que participaron York, un hombre esclavizado propiedad de Clark, y Sacagawea, probablemente la primera vez que tanto una persona negra como una mujer nativa emitieron votos registrados por una expedición del gobierno de EE. UU. Construyeron Fort Clatsop y soportaron un invierno en el que llovió todos los días menos 12.
La expedición cambió casi todos sus bienes restantes por comida y partió en marzo de 1806 casi en la indigencia, tomando una canoa clatsop como pago parcial por un robo anterior. Sus informes de que las pieles de nutria marina se vendían a altos precios en China ayudaron a desatar el comercio marítimo de pieles, atrayendo barcos estadounidenses y británicos a la costa y agudizando los reclamos en competencia sobre el País de Oregón.
Entre 1843 y la década de 1860, unos 400,000 estadounidenses hicieron el viaje de 2,000 millas desde Misuri hasta Oregón por el Sendero de Oregón, una de las mayores migraciones terrestres de la historia humana. El viaje tomaba de cinco a seis meses, cruzaba dos cordilleras, varios ríos principales y las Grandes Llanuras. Se estima que el 10% de los migrantes murió en el trayecto, por enfermedad, accidentes y agotamiento.
La migración fue impulsada por la promesa de la Ley de Reclamos de Tierras por Donación (1850), que ofrecía 320 acres de tierra gratuita a colonos varones blancos. Oregón se incorporó a la Unión el 14 de febrero de 1859 como el estado número 33, y de forma notoria, su constitución original excluía explícitamente a los estadounidenses negros de vivir en el estado.
La ruta seguía los ríos Platte, Sweetwater y Snake sobre el South Pass en Wyoming, el único lugar donde las carretas podían cruzar la Divisoria Continental, y luego bajaba por el Columbia; hasta que se abrió el Camino de Barlow alrededor del Monte Hood en 1846, las familias tenían que navegar en balsa el último tramo por los rápidos del desfiladero, lo que provocó muchos ahogamientos. Los años pico fueron desde la 'Gran Migración' de unas 900 personas en 1843 hasta el auge de la Fiebre del Oro de 1849 a 1852.
Los colonos estadounidenses ya habían organizado su propio gobierno provisional en Champoeg en 1843, por un margen reportado de dos votos, antes de que ningún tratado resolviera a quién pertenecía el territorio. La constitución de 1857 redactada para la estadidad prohibía la esclavitud, pero también prohibía a las personas negras libres vivir, poseer propiedades o firmar contratos en Oregón, la única cláusula de exclusión de personas negras jamás incorporada en la constitución de un estado admitido a la Unión; los votantes de Oregón no la derogaron hasta 1926.
En 1990, el búho manchado del norte fue incluido como especie amenazada bajo la Ley de Especies en Peligro. Debido a que el búho depende del bosque primario, la inclusión restringió de forma efectiva la tala en millones de acres de tierras federales en Oregón, Washington y el norte de California. El resultado fue devastador para las comunidades dependientes de la madera: desaparecieron decenas de miles de empleos, cerraron aserraderos y se vaciaron pequeños pueblos.
El conflicto enfrentó a ambientalistas contra madereros en una guerra cultural amarga y a veces violenta. Una famosa calcomanía decía: 'Save a Logger, Eat an Owl' (Salva a un maderero, cómete un búho). Las 'guerras de la madera' siguen siendo uno de los conflictos ambientales y económicos más trascendentales de la historia estadounidense.
El conflicto se intensificó durante la década de 1980 con ocupaciones de árboles, bloqueos de caminos y 'clavado de árboles', clavar picos de metal en los troncos para dañar las hojas de sierra, una táctica que usó Earth First! y luego renunció después de que un trabajador de un aserradero de California resultara gravemente herido. El juez federal William Dwyer detuvo la mayor parte de la tala federal en la región en 1991, y la administración Clinton convocó una 'cumbre forestal' en Portland en 1993 que produjo el Plan Forestal del Noroeste.
Las subastas de madera federal en el Noroeste cayeron cerca de un 80%, y Oregón perdió un estimado de 30,000 empleos en productos de madera en la década de 1990, aunque la automatización y las exportaciones de troncos en bruto ya venían reduciendo el empleo desde hacía una década. El búho manchado siguió disminuyendo de todos modos, sobre todo porque el búho barrado, una especie invasora, se instaló y le ganó la competencia, y el gobierno ha experimentado desde entonces con disparar búhos barrados para darle tiempo a la especie nativa.
Oregón fue pionero en una serie de experimentos de política progresista que influyeron en el resto del país. Oregón se convirtió en el primer estado en legalizar la muerte asistida por un médico con la Ley de Muerte con Dignidad (1997). Fue el primer estado en realizar todas sus elecciones enteramente por correo (2000), un modelo que luego adoptaron varios otros estados.
Oregón fue el primer estado en despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras (Medida 110, 2020), aunque la medida se revirtió parcialmente en 2024 debido a dificultades de implementación. El estado también prohibió la tala rasa en bosques estatales, estableció leyes de planificación del uso del suelo que contienen la expansión urbana descontrolada, y creó algunas de las protecciones ambientales más fuertes del país.
La adopción por parte de Oregón en 1902 de la iniciativa y el referéndum a nivel estatal, el 'Sistema de Oregón', lo convirtió en un pionero nacional de la democracia directa, y las iniciativas ciudadanas de votación aún impulsan gran parte de su política. Oregón promulgó el primer impuesto a la gasolina del país en 1919, la primera ley de depósito de envases ('bottle bill') en 1971, y en 1973 la primera ley estatal de planificación del uso del suelo, que trazó límites de crecimiento alrededor de cada ciudad.
La Ley de Muerte con Dignidad sobrevivió a una votación de derogación en 1997 y a una impugnación de la Corte Suprema de EE. UU. en Gonzales v. Oregon (2006), y se convirtió en el modelo para leyes hoy vigentes en cerca de una docena de estados y D.C. El voto por correo, adoptado por iniciativa en 1998, le ha dado a Oregón una de las más altas participaciones electorales del país sin fraude significativo. La despenalización de drogas de la Medida 110 se aprobó con el 58% en 2020, pero fue revertida en gran parte por la legislatura en 2024 en medio de un aumento del fentanilo y quejas de que el financiamiento para tratamiento se había quedado corto.
Portland se convirtió en un símbolo nacional tanto de la política urbana progresista como de sus consecuencias no deseadas. El enfoque permisivo de la ciudad hacia los campamentos de personas sin hogar, combinado con el aumento vertiginoso de los costos de vivienda impulsado por la migración desde California y el auge tecnológico, creó una de las crisis de falta de vivienda más visibles de cualquier ciudad estadounidense.
Portland también se convirtió en un punto de conflicto político: las protestas y contraprotestas de 2020, incluido el despliegue de agentes federales por la administración Trump, atrajeron atención nacional. Oregón ha seguido lidiando con la asequibilidad de la vivienda, el fentanilo y cómo equilibrar las libertades civiles con la seguridad pública, debates que han remodelado considerablemente la política del estado.
Oregón tiene una de las tasas más altas de falta de vivienda sin refugio del país, ligada a una escasez de vivienda que los economistas estatales estiman en más de 100,000 unidades después de que las rentas en el área de Portland prácticamente se duplicaron entre 2010 y 2020. En 2019 Oregón se convirtió en el primer estado en aprobar control de rentas a nivel estatal, y ese mismo año legalizó los dúplex y otras 'viviendas intermedias' en la mayor parte del suelo residencial, poniendo fin de manera efectiva a la zonificación exclusiva para unifamiliares en todo el estado.
Las protestas de Portland de 2020 tras el asesinato de George Floyd se extendieron por más de 100 noches consecutivas y atrajeron un despliegue federal disputado para resguardar el edificio federal del centro. La población de Portland cayó por primera vez en décadas a principios de la década de 2020, la vacancia de oficinas en el centro superó el 30%, y en 2024 el estado volvió a penalizar el consumo público de drogas; la gobernadora Tina Kotek declaró un estado de emergencia por falta de vivienda en su primer día en el cargo en 2023.
Los Momentos Definitorios de Oregón en la Historia Estadounidense
Estos son los eventos que no solo marcaron a Oregón, sino que cambiaron a la nación.
El Lago Crater, en las Cascadas del sur de Oregón, es el lago más profundo de Estados Unidos con 1,943 pies y una de las características naturales más asombrosamente bellas de Norteamérica. Se formó hace aproximadamente 7,700 años cuando el volcán Monte Mazama, alguna vez más alto que el Monte Rainier, entró en erupción de forma catastrófica y colapsó sobre sí mismo. El pueblo klamath presenció la erupción y preservó relatos orales del evento durante milenios.
La extraordinaria profundidad y claridad del lago le dan un color azul intenso, casi antinatural. El Parque Nacional del Lago Crater se estableció en 1902 y es el único parque nacional de Oregón.
Se estima que el Monte Mazama alcanzaba unos 12,000 pies antes de la erupción, que liberó aproximadamente 50 kilómetros cúbicos de magma, más de 40 veces el volumen de la erupción del Monte Santa Helena de 1980, y depositó una capa de ceniza reconocible en gran parte del oeste de Estados Unidos y Canadá; anillos de árboles y núcleos de hielo fechan el evento hacia el año 5677 a.C. La Isla del Mago, el cono de ceniza que se eleva del agua, entró en erupción después de que ya se había formado la caldera.
Ningún río entra ni sale del Lago Crater; su nivel se mantiene casi constante porque la evaporación y la filtración equilibran la lluvia y la nieve que caen sobre él. El editor de periódico William Gladstone Steel hizo campaña durante 17 años para proteger el lago, y el Congreso lo convirtió en el quinto parque nacional del país en 1902.
Nike se fundó en Eugene, Oregón, en 1964, por el entrenador de atletismo de la Universidad de Oregón Bill Bowerman y su exatleta Phil Knight como 'Blue Ribbon Sports', y se convirtió en Nike en 1971. La empresa creció de vender zapatillas de correr importadas de Japón desde la cajuela de un auto en encuentros de pista hasta convertirse en la mayor empresa de calzado y ropa deportiva del mundo, con más de 50,000 millones de dólares en ingresos anuales.
El campus de la sede mundial de Nike en Beaverton emplea a más de 12,000 personas. El impacto cultural de la empresa, desde el Air Jordan hasta la campaña 'Just Do It' y el respaldo de atletas como estrategia de marketing, transformó el deporte, la moda y la publicidad a nivel global.
Bill Bowerman vertió caucho en la plancha de waffles de su familia en 1971 para hacer la suela 'waffle' que se convirtió en el primer gran éxito de Nike, un zapato de correr. Tanto el nombre como el logotipo del swoosh datan de 1971, el logotipo se compró a una estudiante de diseño de Portland State por 35 dólares; Nike salió a bolsa en 1980, se trasladó a su campus de Beaverton en 1990, y nombró sus edificios en honor a atletas como Michael Jordan, Tiger Woods y Mia Hamm.
La campaña 'Just Do It' de 1988 y la línea Air Jordan, lanzada en 1984 con un zapato que la NBA al principio multó a Jordan por usar, convirtieron el respaldo de atletas en la estrategia central de la industria de la ropa deportiva. Nike también ha enfrentado críticas sostenidas por las condiciones laborales en sus fábricas contratistas asiáticas, expuestas en la década de 1990, y por un ajuste de cuentas interno en 2018 sobre discriminación de género entre sus propios ejecutivos.
El Sendero de Oregón fue la ruta de migración terrestre más importante de la historia estadounidense. Entre 1843 y finales de la década de 1860, unas 400,000 personas, familias, granjeros y buscadores de fortuna, hicieron el viaje de 2,000 millas desde Independence, Misuri, hasta el Valle de Willamette.
El sendero estableció el asentamiento estadounidense del noroeste del Pacífico, resolvió la disputada frontera del Territorio de Oregón con Gran Bretaña (el Tratado de Oregón de 1846 fijó la frontera en el paralelo 49) y creó la base demográfica del Oeste estadounidense moderno. Para una generación de estadounidenses, 'ir a Oregón' era sinónimo de empezar de nuevo.
Las carretas avanzaban en promedio unas 15 millas al día, y sus huellas aún son visibles en lugares de Nebraska, Wyoming e Idaho, junto a puntos de referencia que todo emigrante conocía, como Chimney Rock, Fort Laramie y South Pass. El cólera, propagado por los concurridos corredores fluviales, fue el mayor asesino del sendero, no los ataques nativos de la leyenda popular, que representaron solo una pequeña parte de las muertes.
La vida cultural posterior del sendero es enorme: 'The Oregon Trail', un videojuego educativo escrito por primera vez en Minnesota en 1971 y jugado por generaciones de escolares, hizo de 'moriste de disentería' una frase famosa a nivel nacional. La migración también golpeó duramente a las tribus a lo largo de la ruta, propagando enfermedades, agotando pasto y caza, y provocando las guerras que llegaron conforme la senda de carretas se endurecía en un camino permanente hacia el oeste.
Habitantes Destacados de Oregón
Linus Pauling
Única persona en ganar dos Premios Nobel no compartidos (Química y Paz), nacido en Portland
Matt Groening
Creador de Los Simpson y Futurama, nacido en Portland
Phil Knight
Cofundador de Nike y uno de los empresarios más exitosos del mundo, nacido en Portland
Jefe Joseph
Líder nez perce que dirigió una notable retirada de 1,100 millas hacia Canadá en 1877
Beverly Cleary
Autora de las queridas series infantiles de Ramona y Henry Huggins, nacida en McMinnville
Mark Hatfield
Senador de EE. UU. y defensor antibelicista que abanderó las libertades civiles, nacido en Dallas
Símbolos Estatales y Datos Rápidos
| Apodo | "El Estado del Castor" |
| Capital | Salem |
| Ciudad más grande | Portland |
| Estadidad | 14 de febrero de 1859 (estado número 33) |
| Población | ~4.3 millones (est. 2025) |
| Superficie | 98,379 millas cuadradas, 9.º estado más grande |
| Lema | "Alis Volat Propriis" (Vuela con sus Propias Alas) |
| Ave estatal | Alondra Pradera Occidental |
| Flor estatal | Uva de Oregón |
| Árbol estatal | Abeto de Douglas |
| Animal estatal | Castor Americano |
| Pez estatal | Salmón Chinook |
| Fruto seco estatal | Avellana |
| Canción estatal | "Oregon, My Oregon" |
| Zona horaria | Hora del Pacífico (UTC−8/−7); el este de OR usa Hora de la Montaña |
| Estados fronterizos | Washington (N), Idaho (E), Nevada y California (S), Océano Pacífico (O) |
¿Sabías que...?
Oregón es el único estado de EE. UU. con una bandera estatal de dos caras. El frente muestra el sello estatal; el reverso muestra un castor. Ninguna otra bandera estatal tiene un diseño distinto en cada cara.
Oregón produce aproximadamente el 99% de todas las avellanas cultivadas en Estados Unidos. La avellana es el fruto seco oficial de Oregón, y el clima del Valle de Willamette es casi único en su idoneidad para cultivarlas a escala comercial.
El Lago Crater es el lago más profundo de Estados Unidos con 1,943 pies, lo suficientemente profundo como para sumergir el Empire State Building con unos 700 pies de agua de sobra. Su agua es tan clara y pura que se pueden ver objetos 100 pies bajo la superficie.
Oregón tiene más pueblos fantasma que cualquier otro estado de EE. UU. continental, más de 200 asentamientos abandonados documentados, la mayoría restos de los auges mineros, madereros y ferroviarios de los siglos XIX y principios del XX.
Nike se fundó en Eugene, Oregón, en 1964. El cofundador Bill Bowerman, entrenador de atletismo de la Universidad de Oregón, famosamente vertió caucho en la plancha de waffles de su esposa para experimentar con un nuevo diseño de suela, creando el icónico 'zapato waffle' que impulsó el ascenso de Nike hacia la dominación.
Datos rápidos y preguntas frecuentes
Respuestas cortas a lo que más se pregunta sobre Oregón: su abreviatura, cómo se convirtió en estado, su capital y cómo vota.
La abreviatura postal de Oregón es OR. La Oficina del Censo de EE. UU. lo ubica en la región Oeste, dentro de la división del Pacífico, y en el censo de 2020 vivían allí unos 4.24 millones de personas.
Oregón se convirtió en el estado número 33 el 14 de febrero de 1859. El Tratado de Oregón de 1846 con Gran Bretaña fijó la frontera en el paralelo 49, y el Congreso creó el Territorio de Oregón en 1848, después de que miles de colonos llegaran por la Ruta de Oregón.
El origen no es seguro. El nombre apareció por escrito por primera vez como "Ouragon" en una petición de 1765 del oficial del ejército inglés Robert Rogers, que lo usó para un gran río del Oeste, y los historiadores han propuesto varias explicaciones sin llegar a una sola.
Salem es la capital desde que el gobierno del territorio se mudó allí desde Oregon City a principios de la década de 1850, salvo una breve mudanza a Corvallis en 1855. El Capitolio actual se terminó en 1938, después de que un incendio destruyera el edificio anterior, y lo corona una estatua dorada llamada el Pionero de Oregón.
Oregón limita con Washington al norte, en gran parte por el río Columbia, con Idaho al este, en gran parte por el río Snake, y con Nevada y California al sur. Su borde oeste es costa del océano Pacífico.
Sí. En 1998 los votantes de Oregón aprobaron una medida para hacer las elecciones por correo, y en 2000 Oregón fue el primer estado en celebrar una elección presidencial totalmente por correo. Las boletas se envían a todos los votantes inscritos. Aprende más sobre cómo funcionan las elecciones.
A Oregón se le conoce como "The Beaver State" (el Estado del Castor). Su lema es "She Flies With Her Own Wings" (Vuela con sus propias alas). Su ave estatal es el pradero occidental, su flor es la uva de Oregón, su árbol es el abeto de Douglas y su animal es el castor americano.
Según el censo de 2020, Oregón ganó un escaño y ahora tiene 6 en la Cámara de Representantes de EE. UU., lo que le da 8 votos en el Colegio Electoral.
El lago del Cráter (Crater Lake), en el sur de Oregón, se formó en el volcán Mazama, que colapsó hace unos 7,700 años, y es el lago más profundo de Estados Unidos, con 1,943 pies. Es el centro del Parque Nacional Crater Lake, el único parque nacional de Oregón, creado en 1902.
Fuentes y lecturas adicionales
- Regiones y divisiones del censo, Oficina del Censo de EE. UU.
- Resultados de la distribución de escaños del censo de 2020, Oficina del Censo de EE. UU.
- Distribución de los votos electorales, Archivos Nacionales
- Enciclopedia de Oregón, Sociedad Histórica de Oregón
- Oregon Blue Book, Secretaría de Estado de Oregón
- Parque Nacional Crater Lake, Servicio de Parques Nacionales
Parque Nacional del Lago Crater
El Lago Más Profundo de Estados Unidos, Nacido de una Catástrofe Volcánica Hace 7,700 Años
Acerca del Parque Nacional del Lago Crater
El Parque Nacional del Lago Crater protege el lago más profundo de Estados Unidos, que llena la caldera del Monte Mazama, un volcán de las Cascadas que colapsó en una erupción catastrófica hace unos 7,700 años. La erupción expulsó aproximadamente 12 millas cúbicas de magma, del orden de 40 veces el volumen de la erupción del Monte Santa Helena de 1980, y la cumbre vaciada se hundió hacia adentro para formar una cuenca de 5 a 6 millas de diámetro.
El lago no tiene ríos que entren ni salgan. Se alimenta solo de lluvia y deshielo, y pierde agua solo por evaporación y filtración, lo que mantiene su nivel casi constante año tras año. Con 1,943 pies es el lago más profundo del país y uno de los diez más profundos del mundo, y contiene aproximadamente 4.6 billones de galones de agua.
El Lago Crater es célebre por un color azul intenso que proviene de su claridad y profundidad. Con casi ningún sedimento o nutriente entrante, el agua absorbe las longitudes de onda rojas más largas de la luz solar y dispersa el azul, y un disco Secchi blanco se ha observado hasta una profundidad de 142 pies, entre las lecturas más claras jamás registradas para un lago natural.
El Congreso estableció el parque el 22 de mayo de 1902, el quinto parque nacional y el único en Oregón, en gran parte gracias a la campaña de 17 años de William Gladstone Steel. El parque cubre 183,224 acres, registra más de 40 pies de nieve en un invierno promedio, y atrae a unos 700,000 visitantes al año, la mayoría entre julio y septiembre.
- Designación
- Parque Nacional
- Ubicación
- Condado de Klamath, centro-sur de Oregón, Cordillera de las Cascadas
- Establecido
- 22 de mayo de 1902
- Visitantes Anuales
- ~750,000
Geología y Paisaje
El Monte Mazama era un conjunto de estratovolcanes superpuestos que creció a lo largo de unos 400,000 años hasta un estimado de 12,000 pies. La erupción climática comenzó con una columna pliniana imponente de piedra pómez y ceniza desde un respiradero en el flanco noreste, y luego pasó a flujos piroclásticos veloces que arrasaron hasta 40 millas por los valles circundantes.
Conforme la cámara de magma se vaciaba, la cumbre perdió su soporte y colapsó a lo largo de fracturas anulares, hundiendo el equivalente de una pequeña montaña en el vacío y creando la caldera. El evento se data hace unos 7,700 años a partir de radiocarbono calibrado con anillos de árboles y de la capa de ceniza de Mazama, encontrada en todo el noroeste del Pacífico, en Canadá y en núcleos de hielo de Groenlandia.
Los pueblos nativos de la región presenciaron la erupción: se han encontrado sandalias y otros artefactos enterrados bajo la piedra pómez de Mazama en sitios del centro de Oregón, y la tradición oral klamath preserva un relato de la destrucción de la montaña.
La caldera se llenó de agua durante un período estimado de 250 a 750 años, conforme la precipitación se acumulaba más rápido de lo que podía filtrarse. El lago se encuentra hoy en un equilibrio aproximado, con el ingreso de unas 66 pulgadas de precipitación anual compensado por la evaporación y la fuga a través de las paredes de la caldera.
La Isla del Mago (Wizard Island) es un cono de ceniza que entró en erupción en el suelo de la caldera pocos siglos después del colapso, formando un cono que se eleva 763 pies sobre el lago y unos 2,700 pies desde el suelo de la caldera. Un cráter cumbre de 90 pies de profundidad, apodado el 'Caldero de las Brujas', lo corona.
Los flujos de lava de la Isla del Mago se extendieron por el suelo occidental de la caldera antes de que el lago alcanzara su nivel actual; sus márgenes irregulares están ahora sumergidos. El Cono Merriam, un volcán simétrico en el suelo norte de la caldera, también se formó después del colapso pero nunca rompió la superficie, llegando a entre 100 y 500 pies de ella.
Una tercera formación, una cúpula de riodacita baja en el suelo oriental, se ha datado en aproximadamente 4,800 años, la erupción más joven conocida en el Lago Crater. El Servicio Geológico de EE. UU. clasifica a Mazama como latente en lugar de extinto y lo monitorea a través del Observatorio de Volcanes de las Cascadas.
En un verano normal el parque opera recorridos en bote desde Cleetwood Cove (no hay ninguno en 2026, 2027 ni 2028 mientras se reconstruye el Sendero Cleetwood Cove), y una ruta desembarca en la Isla del Mago, donde los visitantes pueden caminar hasta el borde del cráter o rodear la orilla. El número de desembarcos en la isla es limitado, y el acceso termina cuando se retiran los botes al final de la temporada.
El Lago Crater es uno de los cuerpos de agua grandes más claros de la Tierra. Las lecturas con disco Secchi, tomadas desde 1896, han alcanzado entre 142 y 143 pies, y los medidores de luz detectan luz solar hasta unos 400 pies; un programa de monitoreo dirigido con la Universidad Estatal de Oregón ha medido la claridad cada verano desde 1983.
La claridad existe porque nada fluye hacia adentro. Cada gota entra como lluvia o nieve sobre el lago o sus escarpadas paredes internas, así que ningún arroyo aporta sedimento, escorrentía agrícola o nutrientes, y el crecimiento del plancton está limitado por la escasez de nitrógeno y fósforo.
El lago también es químicamente muy puro y mantiene una capa profunda de agua fría y rica en oxígeno. Los respiraderos hidrotermales en el fondo profundo añaden pequeñas cantidades de sales disueltas y fueron confirmados por inmersiones de sumergibles en 1988 y 1989, resolviendo un debate sobre si el lago profundo era químicamente activo.
La claridad varía de año a año con la capa de nieve, el polvo, las algas y la ceniza de incendios forestales, y los investigadores la vigilan como indicador de la salud del lago. Una caída en la claridad promedio a fines de la década de 1990 impulsó un monitoreo ampliado; las lecturas han fluctuado desde entonces sin una tendencia clara de largo plazo.
El borde de la caldera se eleva aproximadamente 1,000 pies sobre el agua, desde unos 7,000 pies en Rim Village hasta 8,929 pies en Hillman Peak, un remanente de un volcán del flanco de Mazama partido a la mitad por el colapso. La carretera panorámica Rim Drive, de 33 millas, sigue la cresta con unos 30 miradores.
El Desierto de Piedra Pómez, en el lado norte del parque, es una llanura plana de piedra pómez y ceniza de 50 pies o más de profundidad, depositada por los flujos piroclásticos. Casi 8,000 años después todavía sostiene solo pino contorta disperso y unas pocas plantas resistentes, porque la piedra pómez gruesa drena casi al instante y retiene poco nitrógeno.
Los Pinnacles, a lo largo de los arroyos Sand y Wheeler en el lado sureste, son agujas de hasta 100 pies de altura de piedra pómez y ceniza soldadas por el gas caliente que se elevó a través de los depósitos como fumarolas después de la erupción. La erosión eliminó el material más blando a su alrededor, dejando tubos de gas fosilizados en pie como torres huecas.
La roca del borde también registra la historia más antigua de Mazama: flujos estratificados de andesita y dacita, valles glaciares como Kerr Notch y Sun Notch tallados antes de la erupción, y el Phantom Ship, un islote escarpado de lava de 400,000 años de antigüedad que es la roca expuesta más antigua de la caldera.
Pueblos Indígenas de la Región del Lago Crater
Tribus Klamath
Los pueblos klamath, modoc y paiute yahooskin, hoy las Tribus Klamath, han vivido alrededor del lago durante miles de años y lo conocían como 'giiwas', un lugar sagrado usado para búsquedas espirituales. Los miembros tribales tradicionalmente no hablaban del lago con ligereza ni llevaban forasteros a su borde.
La tradición oral klamath relata la erupción como una batalla entre Llao, jefe del mundo de abajo dentro del Monte Mazama, y Skell, jefe del mundo de arriba en el Monte Shasta, que terminó con Llao expulsado bajo tierra y la cima de la montaña hundiéndose. Los arqueólogos tratan el relato como una memoria transmitida de la erupción, ya que hubo personas presentes: se encontró un par de sandalias de artemisa enterradas bajo ceniza de Mazama en la Cueva Fort Rock.
Un tratado de 1864 cedió unos 22 millones de acres y confinó a las tribus a la Reserva Klamath, que sostuvo una próspera economía maderera hasta que el Congreso terminó a las Tribus Klamath en 1954, liquidando 1.8 millones de acres de bosque. El reconocimiento federal se restauró en 1986, aunque las tribus no recuperaron una base territorial de reserva.
Las Tribus Klamath tienen su sede en Chiloquin, Oregón. La Reserva Klamath fue terminada por el Congreso en 1954, vendiendo 1.8 millones de acres del Bosque Klamath y distribuyendo el producto entre los miembros tribales, dispersando a la comunidad y poniendo fin al gobierno tribal. El reconocimiento federal se restauró en 1986, y las Tribus Klamath han trabajado desde entonces para recuperar tierras y restaurar recursos culturales y naturales, incluida la reintroducción de lobos en el área de la antigua reserva.
Qué Hacer
Recorrido Panorámico por Rim Drive
Rim Drive es un circuito de 33 millas alrededor de la caldera a entre 7,000 y casi 8,000 pies, con unos 30 miradores y áreas de descanso. Recorrido sin paradas toma cerca de una hora; con paradas, medio día. Suele abrir por completo entre principios y mediados de julio y cierra con la primera nevada fuerte, a menudo en octubre.
Los puntos destacados a lo largo del circuito incluyen el Mirador Conmemorativo Sinnott en Rim Village, Discovery Point (donde un grupo de prospectores vio el lago por primera vez en 1853), the Watchman, el Mirador Cloudcap (el punto pavimentado más alto de Oregón, a 7,960 pies), y el Mirador Phantom Ship. El camino de Pinnacles y el Desierto de Piedra Pómez se ramifican de esta ruta.
Rim Village, en el borde sur, tiene el Crater Lake Lodge de 1915, el Mirador Sinnott con una galería de exhibición construida en la pared de la caldera, una cafetería y los principales servicios para visitantes. El histórico albergue reabrió en 1995 tras una reconstrucción estructural completa.
West Rim Drive se despeja y abre a principios de verano; East Rim Drive abre más tarde y despeja al último. En invierno el camino se acondiciona para esquí de fondo y raquetas de nieve, y caminatas guiadas con raquetas se realizan los fines de semana desde el borde.
Sendero Cleetwood Cove y Recorrido en Bote
El Sendero Cleetwood Cove es la única ruta legal hasta la orilla, y desciende unos 700 pies en 1.1 millas de zigzags en el borde norte. La subida de regreso equivale a un edificio de 65 pisos, a entre 6,000 y 6,500 pies de elevación.
En las temporadas en que el sendero está abierto, botes concesionados ofrecen recorridos narrados de dos horas alrededor del lago y transbordos que dejan a los excursionistas en la Isla del Mago por unas horas. Los botes y el equipo se bajan al lago en helicóptero cada primavera y se retiran cada otoño.
El sendero está cerrado durante las temporadas de 2026, 2027 y 2028 mientras el Servicio de Parques Nacionales lo rehabilita, reduce el riesgo de desprendimientos de rocas y reconstruye el embarcadero y los baños de la cala, que están en mal estado. Con el sendero cerrado no hay acceso a la orilla, ni baño, ni recorridos públicos en bote; el parque prevé reabrirlo en el verano de 2029, así que consulta el estado actual del parque antes de planear tu visita.
Cuando el sendero está abierto, nadar está permitido en Cleetwood Cove, y saltar desde las rocas bajas es una tradición de larga data pese a que la temperatura del agua en verano ronda los 55 a 60 grados y casi se congela por debajo de la superficie. No hay salvavidas, y la caminata de salida ha provocado emergencias por calor y problemas cardíacos.
Sendero al Pico Watchman
El Sendero al Pico Watchman asciende 0.8 millas y unos 420 pies desde un área de descanso de Rim Drive hasta una torre de vigilancia de incendios a 8,013 pies, justo encima de la Isla del Mago. Es una de las rutas más cortas a un mirador alto del borde y un favorito para el atardecer.
La torre de piedra y madera fue construida por el Cuerpo Civil de Conservación en 1932 y todavía se usa para detectar incendios forestales dentro y alrededor del parque en verano. El sendero zigzaguea por un antiguo camino a través de pino de corteza blanca, un árbol de gran altitud hoy en declive por la roya vesicular.
La cima mira directamente hacia la Isla del Mago y hacia la Cuenca de Klamath; en días despejados el Monte Shasta se alza en el horizonte sur, a unas 100 millas, con el Monte Thielsen y Diamond Peak visibles hacia el norte.
El Watchman debe su nombre a su uso durante el primer levantamiento preciso del lago en 1886, cuando un equipo del Servicio Geológico de EE. UU. realizó sondeos desde un bote con una línea de alambre de piano y usó el punto alto para cartografiar la orilla.
Sendero al Pico Garfield
El Sendero al Pico Garfield recorre 1.7 millas de ida y asciende unos 1,010 pies desde atrás del Crater Lake Lodge hasta una cumbre de 8,054 pies, ofreciendo lo que muchos consideran la vista más completa del lago desde el borde.
El sendero atraviesa laderas abiertas con despliegues de lupino, castilleja y phlox a mediados de verano, pasa por repisas donde son comunes las picas y las ardillas terrestres de manto dorado, y mantiene nieve en sus zigzags superiores hasta julio la mayoría de los años.
Desde la cima se extiende todo el lago, la Isla del Mago, Phantom Ship y la Cuenca de Klamath, y la exposición lo convierte en un mal lugar para estar durante una tormenta eléctrica de tarde, que se forman rápidamente sobre el borde en verano.
El Pico Garfield recibe su nombre de James R. Garfield, Secretario del Interior bajo Theodore Roosevelt, quien visitó el parque en 1907. El sendero se construyó en la década de 1920 como parte del desarrollo temprano de Rim Village.
Desafíos de Conservación
Cambio Climático y Capa de Nieve
Todo el presupuesto hídrico del Lago Crater es precipitación, y cerca del 80 por ciento de esa cae como nieve; el borde recibe en promedio más de 40 pies de nevada al año. La capa de nieve de las Cascadas ha disminuido en las últimas décadas conforme más precipitación invernal cae como lluvia y el deshielo llega antes.
Los registros del parque muestran que la cobertura total de hielo en el lago se ha vuelto poco común; la superficie se congeló por completo por última vez en 1949, y los años de hielo parcial son cada vez más cortos. La fecha promedio de congelamiento se ha retrasado.
El monitoreo de largo plazo ha detectado un calentamiento lento de la superficie y las aguas superiores del lago. El agua superficial más cálida fortalece la estratificación de verano, lo que puede reducir la mezcla profunda que mantiene oxigenada el agua del fondo y ayuda a conservar la claridad.
La reducción de la capa de nieve también alarga la temporada de incendios, estresa los bosques del parque, y acorta la ventana en que Rim Drive y los senderos son transitables, concentrando la visitación en una temporada de verano más estrecha.
Especies Invasoras en el Lago
El Lago Crater no tenía peces antes de 1888, cuando William Steel y otros comenzaron a poblarlo. En los siguientes 53 años el parque sembró unos 1.8 millones de peces de seis especies; solo dos se establecieron, el salmón kokanee y la trucha arcoíris, que hoy suman cientos de miles.
Los peces introducidos depredan a los invertebrados y tritones nativos del lago y compiten con la comunidad de zooplancton que había evolucionado en un lago sin peces. El parque dejó de sembrar en 1941 y ahora permite pesca sin restricciones, sin licencia ni límite, para suprimir a los peces, pero la erradicación no es viable.
Una amenaza más reciente es el cangrejo de río de señal (signal crayfish), introducido como carnada o alimento hacia 1915. Antes confinado a una pequeña zona, se ha extendido por la mayor parte de la orilla conforme el lago se ha calentado, depredando los huevos y larvas del tritón de Mazama, una subespecie que no se encuentra en ningún otro lugar.
El parque ahora exige la descontaminación de equipo para botes de investigación y cualquier embarcación, examina en busca de mejillones y plantas invasoras, y estudia si el tritón de Mazama puede protegerse en refugios costeros que el cangrejo de río aún no ha alcanzado.
Calidad del Aire y Visibilidad
El Lago Crater es un área designada de calidad del aire Clase I bajo la Ley de Aire Limpio, el nivel más alto de protección, y su entorno remoto normalmente ofrece visibilidad de más de 100 millas.
Esa referencia se rompe cada vez más por el humo de incendios forestales. Grandes incendios en el sur de las Cascadas de Oregón y la Cuenca de Klamath, incluidos incendios dentro del propio parque como los de Spruce Lake y Blanket en 2017, ahora llenan rutinariamente la caldera de humo durante días o semanas a fines del verano, ocultando el lago y llevando el índice de calidad del aire a rangos insalubres o peligrosos.
En condiciones sin humo, el parque sigue monitoreando la neblina regional de la agricultura, la industria y el tráfico en carretera como parte de la red nacional de visibilidad IMPROVE.
Las proyecciones climáticas para la región apuntan a veranos más calurosos y secos y a incendios más grandes, por lo que el parque espera episodios de humo más frecuentes durante su corta temporada alta y ha añadido advertencias de calidad del aire a su información de planificación de viajes.
Isla del Mago, Parque Nacional del Lago Crater
Datos Rápidos
¿Sabías que...?
La erupción que creó el Lago Crater hace aproximadamente 7,700 años fue uno de los mayores eventos volcánicos de Norteamérica durante el Holoceno. La erupción expulsó cerca de 12 millas cúbicas de material, suficiente para llenar un cubo de 1.5 millas por lado, y depositó ceniza en gran parte del noroeste del Pacífico y hasta Canadá.
El Lago Crater no tiene ríos que entren ni salgan. Toda el agua proviene de la precipitación y el deshielo, y se pierde solo por evaporación y filtración subterránea. Este aislamiento mantiene el agua excepcionalmente clara, y el famoso color azul profundo del lago resulta de la luz solar penetrando cientos de pies en el agua más pura de Norteamérica.
Las tradiciones orales de las Tribus Klamath describen la formación del Lago Crater como una batalla entre espíritus de la montaña, con el colapso del Monte Mazama representando la derrota de Llao, el espíritu del Mundo de Abajo. La tradición oral describe con precisión la naturaleza catastrófica de la erupción, preservando el conocimiento de un evento geológico a lo largo de 300 o más generaciones.
Planea tu Visita
Ubicación
Condado de Klamath, centro-sur de Oregón, Cordillera de las Cascadas
Designación
Parque Nacional
Mejores Temporadas
De julio a septiembre para Rim Drive; mayo y junio para flores silvestres; invierno para raquetas de nieve
Tarifa de Entrada
35 dólares por vehículo (pase de 7 días)
Centro de Visitantes
1 Sager Building, Crater Lake, OR 97604
Horario del Parque
El parque abre todo el año; Rim Drive abre de finales de junio a octubre
Cómo Llegar
OR-62 desde Medford o Klamath Falls hasta la entrada sur del parque; 75 millas desde Medford
Más Información
nps.gov/crla
Bike & Hike: los Rieles-Senderos de la Cordillera de la Costa de Oregón
Dos trazados ferroviarios abandonados que se están convirtiendo en una ruta continua desde las estribaciones del área de Portland hasta el Pacífico
La Historia del Riel-Sendero
Las Montañas Tualatin y la Cordillera de la Costa norte de Oregón albergan tres corredores de rieles-senderos conectados que, colocados de extremo a extremo, trazan una ruta casi continua no motorizada desde el río Columbia hasta el Océano Pacífico. Desde el lado de Portland hacia la costa son: el Sendero Crown Zellerbach, un sendero de unas 25 millas en el condado de Columbia sobre un antiguo ferrocarril maderero y camino de acarreo de camiones, de Scappoose a Vernonia; el Sendero Estatal Banks-Vernonia, un camino pavimentado de 21 millas de Vernonia a Banks que fue la primera conversión de rieles a senderos de Oregón; y el Sendero Salmonberry, un corredor planificado de aproximadamente 82 millas, con estimaciones publicadas que van de 82 a 86, que continuaría desde Banks a través del Bosque Estatal Tillamook y el cañón del río Salmonberry hasta Tillamook.
Los tres se asientan sobre trazados ferroviarios abandonados después de que el tráfico que los construyó, madera y lácteos costeros, se agotara o fuera destruido. La línea Crown Zellerbach dejó de transportar troncos por ferrocarril en 1943 y pasó el siguiente medio siglo como camino privado de acarreo maderero. El trazado Banks-Vernonia perdió su tráfico de aserradero en 1957 y sus rieles fueron retirados a principios de la década de 1970. La línea costera a través del cañón Salmonberry fue cortada por una sola tormenta catastrófica en diciembre de 2007 y nunca se reconstruyó. En cada caso una agencia pública, el condado de Columbia en el primer caso y el Estado de Oregón en los otros dos, terminó con un corredor continuo y nivelado sin un futuro ferroviario realista.
Un trazado ferroviario está cerca de ser el sendero ideal. Fue diseñado para locomotoras, así que su pendiente dominante rara vez supera el dos o tres por ciento, sus curvas son amplias, y sus puentes y túneles ya atraviesan el terreno más difícil. Convertir uno consiste sobre todo en entablar puentes, estabilizar taludes y pavimentar la superficie, en lugar de trazar ruta a través de montañas. No toda milla es suave, el corredor Crown Zellerbach se re-graduó parcialmente para camiones y tiene algunos tramos empinados, pero el esqueleto de una ruta de montaña ya está en su lugar. Por eso Oregón, como docenas de otros estados, ha llegado a tratar sus líneas ferroviarias muertas como activos recreativos en lugar de pasivos.
Esta pestaña traza el arco completo: por qué llegaron los trenes a este rincón de Oregón, qué transportaban, por qué se detuvieron, y cómo sus trazados abandonados se están convirtiendo de nuevo en rutas públicas para personas a pie, en bicicleta y a caballo. Los senderos Crown Zellerbach y Banks-Vernonia están abiertos hoy y se encuentran en Vernonia. El Sendero Salmonberry está en construcción solo en cortos tramos de demostración y aún no está abierto al público.
Por Qué Corrían los Trenes
Dos ferrocarriles avanzaron hacia la Cordillera de la Costa norte a principios del siglo XX, uno persiguiendo la industria láctea y de carga costera, el otro persiguiendo madera.
El condado de Tillamook pasó sus primeros cincuenta años de asentamiento estadounidense casi completamente aislado del resto de Oregón. La Cordillera de la Costa lo amurallaba por el este, y el único enlace confiable con Portland era por barco de vapor costero a través de la peligrosa barra de Tillamook. En 1905 los hermanos Elmer y Charles Lytle incorporaron la Pacific Railway & Navigation Company para cambiar eso, y en 1906 comenzaron a construir una línea de trocha estándar hacia el interior desde Tillamook y hacia el oeste desde Hillsboro al mismo tiempo, con el objetivo de encontrarse en algún punto de las montañas.
La ruta que eligieron seguía el río Nehalem y luego el estrecho cañón de su afluente, el Salmonberry, porque esa era la única pendiente lo bastante suave para un ferrocarril a través de la cordillera. Fue un terreno brutal para construir. Las cuadrillas trabajaron entre lluvia casi constante, laderas inestables y crecidas repetidas, y la marca de identificación de la línea, PR&N, pronto fue leída por los hombres que tendían las vías como 'Punk, Rotten and Nasty' (Podrida, Ruin y Asquerosa). Solo la sección del cañón requirió cerca de una docena de túneles y decenas de puentes de caballete de madera, algunos de más de cien pies de altura.
El último clavo se colocó y el primer tren directo circuló entre Hillsboro y Tillamook el 9 de octubre de 1911, sobre una línea de unas 91 millas. Para los productores lácteos de Tillamook, el cambio fue inmediato: el queso y la mantequilla que antes se movían lentamente por barco ahora podían llegar a los mercados de Portland en un solo día, y bienes manufacturados, correo y pasajeros llegaban por el camino inverso. Fue el ferrocarril, no ningún camino, lo que puso fin al aislamiento del condado.
El Southern Pacific había visto temprano el valor de la línea. Tomó una participación financiera en la PR&N en 1906, asumió el control operativo el 5 de junio de 1909, y compró la empresa por completo el 1 de julio de 1915, incorporándola al sistema de SP como el Ramal de Tillamook. Desde entonces y hasta la década de 1990, la línea ferroviaria costera fue operada por uno de los ferrocarriles más grandes del oeste estadounidense.
Bajo el Southern Pacific, el Ramal de Tillamook se asentó en una existencia larga, estable y marginal. Su carga de salida distintiva era láctea: la Tillamook County Creamery Association, fundada en 1909, envió su queso a mercados nacionales por estas vías durante décadas. Los trenes hacia el sur también transportaban madera y troncos de los aserraderos de la Cordillera de la Costa, y casi todo lo que necesitaba un condado rural llegaba de la misma manera, desde alimentos enlatados hasta automóviles.
El ramal nunca fue barato de operar. Su perfil a través del cañón Salmonberry combinaba curvas cerradas, pendientes cercanas al límite de lo que las locomotoras convencionales podían remolcar, y una larga hilera de puentes de caballete de madera que debían inspeccionarse y repararse constantemente en un clima húmedo que pudría la madera. Los deslizamientos y pequeñas crecidas eran un gasto de mantenimiento rutinario, no una emergencia rara.
El servicio de pasajeros programado en la línea terminó en la década de 1930 conforme las carreteras pavimentadas llegaban a la costa, dejando la carga como la única razón para mantener las vías. A mediados del siglo XX esa carga bastaba: los aserraderos funcionaban, la quesería crecía, y no había ruta para camiones sobre las montañas que pudiera igualar a un tren en tonelaje a granel.
Para la década de 1980 la economía había cambiado. El Southern Pacific, como la mayoría de los ferrocarriles estadounidenses de esa época, se deshacía de ramales poco usados en todo su sistema, y una línea de montaña lenta y propensa a deslizamientos que servía a un puñado de clientes restantes era una candidata obvia. SP comenzó a retirarse del Ramal de Tillamook, preparando la venta que entregaría la línea a una agencia pública local en 1990.
El segundo corredor tenía un único propósito: la madera. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, inversionistas se organizaron para talar las colinas densamente boscosas alrededor de Vernonia, en el condado de Columbia, y una conexión ferroviaria hacia el sur con la línea principal Spokane, Portland & Seattle en Banks era la forma de llevar la madera al mercado. El Portland, Astoria & Pacific Railroad completó una línea desde Banks, pasando por Vernonia, hasta Keasey a principios de la década de 1920.
El cliente ancla era la Oregon-American Lumber Company, que construyó uno de los mayores aserraderos del estado en Vernonia a mediados de la década de 1920. Trenes de troncos bajaban desde los bosques alrededor de Keasey hasta el aserradero, y trenes de madera terminada salían hacia el sur desde el aserradero, pasando por Buxton y Banks, hacia Portland y más allá. El ferrocarril operador, United Railways, fue absorbido por el sistema Spokane, Portland & Seattle, que operaba el ramal para el aserradero.
Durante unos treinta años esta fue una línea ferroviaria clásica de pueblo empresarial. La economía de Vernonia era el aserradero, la producción del aserradero se movía por ferrocarril, y la población del pueblo subía y bajaba con la demanda de madera. El catastrófico Tillamook Burn, una serie de incendios que golpearon repetidamente la Cordillera de la Costa entre 1933 y 1951 y destruyeron unos 350,000 acres de bosque, añadió años de tráfico de tala de rescate mientras las cuadrillas se apresuraban a sacar los árboles muertos por el fuego antes de que se pudrieran.
La madera primaria se agotó en la década de 1950. La propiedad del aserradero y la línea pasó a Long-Bell Lumber en 1953 y luego a International Paper en 1956, y para septiembre de 1957 el tráfico había desaparecido. El aserradero cerró, y sin ningún otro embarcador significativo en el ramal, la razón de ser del ferrocarril se fue con él.
Un tercer corredor ferroviario ascendió a estas mismas colinas, este enteramente dedicado a la madera y enteramente en el condado de Columbia. La tala por ferrocarril aquí comenzó en 1906, cuando Fred y Simcoe Chapman empezaron a construir el Portland & Southwestern Railroad hacia el interior desde el asentamiento de Chapman, en el Multnomah Channel cerca de Scappoose, tendiendo la línea por etapas y talando madera conforme avanzaba el trazado. Fue uno de los primeros ferrocarriles madereros construidos con ese propósito en Oregón.
El objetivo de la línea era alcanzar madera de gran tamaño y llevarla hasta el agua. Los troncos se bajaban hasta el río Columbia cerca de Scappoose, se arrojaban al agua y se transportaban en balsa río abajo hasta los aserraderos. Conforme la tala avanzaba más hacia el interior, el ferrocarril se extendía para seguirla, el patrón estándar de un camino maderero, que crece y se retrae con la madera en lugar de servir a pueblos fijos.
El ferrocarril estaba vinculado desde el inicio a compañías madereras particulares, no al público. La Nehalem Timber & Logging Company, organizada en Portland en 1905 y que trabajaba el territorio alrededor de Scappoose, era dueña por completo del Portland & Southwestern Railway y lo usaba para mover troncos hacia Portland. La más grande Clark & Wilson Lumber Company, dirigida por dos hermanos Clark y dos Wilson que habían llegado del oeste desde Wisconsin y operaban aserraderos en Linnton y Prescott y campamentos en Scappoose y Wilark, controlaba la operación. En una fusión de cuatro vías reportada en octubre de 1927, Clark & Wilson absorbió a Nehalem Timber & Logging, al Portland & Southwestern Railway, y a la Beaver Lumber Company de Prescott, convirtiéndose en el operador principal de la línea con O.M. Clark como presidente.
Este era un ferrocarril maderero sustancial, no un ramal corto. Su tronco principal corría desde Chapman sobre la divisoria y bajaba hacia el río Nehalem, y un ramal conocido como la '500 Line', nombrado por los 500 millones de pies tablares de madera que pretendía abrir, cruzaba el Nehalem en Pittsburg y continuaba a lo largo de la ribera norte del río hacia el área de Apiary Road. En Wilark, el Portland & Southwestern se conectaba con el Goble, Nehalem & Pacific Railway, lo que daba a sus dueños una segunda salida para los troncos. En sus años de mayor actividad se dice que la operación movía del orden de un millón de pies tablares de madera al día, extrayendo troncos desde tan lejos como el territorio de Vernonia y a través del Valle de Nehalem hasta el Columbia.
La obra de ingeniería más difícil fue el cruce de la Divisoria Nehalem, la cresta baja entre las cuencas del Columbia y el Nehalem y uno de los pasos más bajos de toda la Cordillera de la Costa de Oregón. En lugar de zigzaguear por encima, los constructores perforaron directamente. El trabajo preliminar en el túnel comenzó alrededor de 1910, pero la mayor parte de la perforación se hizo en 1918 y 1919, gran parte a mano a través de arenisca suelta, y el túnel terminado, de 1,712 pies de longitud, tuvo que ser entibado en toda su extensión porque la roca no se sostenía por sí sola. Es el único túnel jamás perforado a través de la divisoria de la Cordillera de la Costa de Oregón.
El Registro Histórico Estadounidense de Ingeniería documentó el túnel como el estudio OR-3, y se añadió al Registro Nacional de Lugares Históricos el 17 de agosto de 1981, como un raro ejemplo sobreviviente de construcción de túnel completamente en madera de antes de que los revestimientos de concreto se volvieran estándar. Sus portales todavía se mantienen en pie, en un ramal corto y señalizado del sendero moderno, aunque el túnel mismo está húmedo, sin luz, parcialmente colapsado y cerrado al tránsito directo.
El Portland & Southwestern transportó troncos sobre este trazado durante poco menos de cuatro décadas. Los deslizamientos y derrumbes de techo en el túnel entibado de madera hicieron de la ruta directa un gasto constante, y para 1943, con el mantenimiento en aumento y la madera original agotada, Clark & Wilson abandonó la línea, y la tierra y el corredor pasaron a la Crown Zellerbach Corporation. Los trenes siguieron circulando en partes de la línea hasta mediados de la década de 1940, hasta que Crown Zellerbach retiró los rieles y reconstruyó el trazado como un camino privado de acarreo de troncos, dirigiendo a los camiones por encima de la divisoria porque no cabían en el túnel bajo. El costo humano de los años ferroviarios también quedó registrado: Taijiro 'George' Kumazawa, un inmigrante japonés que había trabajado en estos trenes desde alrededor de 1916 y cultivaba tierras en Chapman, murió al caer de uno de los puentes de caballete de la línea en 1935.
Por Qué Se Detuvieron los Trenes
Una línea perdió su industria y fue desmantelada. La otra fue destrozada por una tormenta y se consideró demasiado costosa para reconstruir.
Cuando el aserradero de Oregon-American cerró en 1957, el ramal Banks-Vernonia quedó en silencio casi de la noche a la mañana. No había una economía local diversificada en la que apoyarse, ni elevadores de grano, fábricas u otros aserraderos a lo largo de la línea, solo un corredor nivelado que atravesaba tierras madereras taladas desde un pequeño pueblo hasta un empalme.
Los rieles no desaparecieron de inmediato. De aproximadamente 1965 a 1969, una operación turística, el Vernonia, South Park & Sunset Railroad, hizo circular trenes de excursión de vapor en parte de la línea, una breve segunda vida como atracción patrimonial en lugar de transportista de carga. Cuando esa iniciativa terminó, el corredor quedó sin uso.
La línea fue formalmente abandonada en 1973 y las vías se vendieron como chatarra. En ese punto el derecho de paso fácilmente pudo haberse fragmentado y vendido pieza por pieza a propietarios adyacentes, que es lo que ocurrió con muchos corredores ferroviarios abandonados y lo que hace casi imposible reensamblarlos después.
En cambio, el Estado de Oregón intervino. El Departamento de Transporte de Oregón compró el derecho de paso intacto en 1974 y lo mantuvo como una sola propiedad continua. En 1990 la gestión pasó al Departamento de Parques y Recreación de Oregón, que lo desarrolló como el primer parque lineal de rieles-senderos del estado. La construcción del sendero continuó durante dos décadas, y el tramo final y el área de acceso de Banks se completaron alrededor de 2010.
La retirada del Southern Pacific del Ramal de Tillamook en la década de 1980 puso a la línea costera en una encrucijada. El abandono total habría significado perder el servicio ferroviario al condado de Tillamook por completo y, muy probablemente, la fragmentación del corredor en cientos de parcelas de propiedad separada. Los líderes locales decidieron que la conexión valía la pena mantenerla en manos públicas.
En 1990 el Puerto de Tillamook Bay, un distrito portuario público, compró todo el ramal al Southern Pacific. El Puerto lo operó como un ferrocarril de línea corta, el Port of Tillamook Bay Railroad, transportando la carga restante, principalmente madera y productos forestales, y arrendó el tramo costero escénico para servicio de excursión.
Ese servicio de excursión se convirtió en el Oregon Coast Scenic Railroad, que todavía opera trenes de vapor y diésel de época entre Garibaldi, Rockaway Beach y Wheeler en el tramo costero intacto de la línea. Es el único tramo del antiguo PR&N donde todavía circulan trenes regulares hoy.
La operación de carga del Puerto, sin embargo, vivía con márgenes reducidos sobre una infraestructura de montaña costosa. La línea interior a través del cañón Salmonberry todavía tenía los mismos puentes de caballete envejecidos, las mismas laderas propensas a deslizamientos, y una lista cada vez más corta de clientes. Solo necesitó un mal invierno para romperse.
El 2 y 3 de diciembre de 2007, un poderoso sistema de tormenta hoy conocido como el Gran Vendaval Costero azotó las costas de Oregón y Washington. Trajo ráfagas de viento de fuerza huracanada y, más dañino para el ferrocarril, un diluvio cálido de río atmosférico que dejó cayó bien más de un pie de lluvia sobre la ya saturada Cordillera de la Costa en aproximadamente 48 horas.
El cañón del río Salmonberry, el lugar más difícil para construir la línea un siglo antes, fue el más golpeado. El río creció con violencia y arrancó secciones enteras del trazado. Los deslizamientos sepultaron las vías en algunos lugares y las socavaron en otros. Los túneles se llenaron de lodo y escombros, y los puentes y caballetes quedaron desalineados o destruidos por completo. Millas de la línea interior quedaron inutilizables.
Las evaluaciones de daños realizadas con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias situaron el costo de restaurar la línea a su condición de carga previa a la tormenta en unos 57 a 60 millones de dólares. Era una suma enorme para una línea corta cuyos ingresos de carga restantes eran modestos, y ya no había un aserradero o embarcador al otro lado lo bastante grande como para justificar la reconstrucción.
La línea ferroviaria interior nunca se restauró. Los trenes de carga dejaron de circular entre el Valle de Willamette y la costa, y el tramo del cañón Salmonberry del corredor ha permanecido cerrado al tráfico directo desde entonces. Lo que sobrevivió fue un trazado espectacular y de propiedad pública de más de 80 millas que atraviesa bosque estatal sin un futuro ferroviario realista, exactamente la materia prima de la que está hecho un riel-sendero.
El comprador del trazado inactivo del Portland & Southwestern fue Crown Zellerbach, una de las mayores empresas de pulpa y papel del país. Se había formado en 1928 por la fusión del distribuidor de papel de San Francisco Zellerbach Paper y el operador de aserraderos de Oregón Crown Willamette Paper, y poseía cientos de miles de acres de tierras madereras en el noroeste del Pacífico, incluidos grandes bloques en el condado de Columbia.
En 1944 Crown Zellerbach compró la línea en desuso, retiró los rieles, y reconstruyó el trazado como un camino privado de acarreo de troncos para camiones. Para entonces los camiones habían reemplazado en gran medida al ferrocarril para mover troncos en la Cordillera de la Costa: eran más baratos para una empresa que era dueña tanto de la tierra como del camino, y podían seguir la tala sin necesidad de tender nuevas vías. El antiguo trazado ferroviario, ancho y suavemente nivelado, resultó un camino ideal para camiones, aunque la reconstrucción añadió tramos más empinados que el ferrocarril había sido diseñado para evitar, y el túnel bajo y estrecho de la Divisoria Nehalem se evitó con un camino tallado por encima.
Durante aproximadamente medio siglo el corredor sirvió al bosque de trabajo de Crown Zellerbach, alimentando troncos hacia los aserraderos de la empresa, incluida la gran planta de pulpa y papel que construyó en Wauna, en el bajo Columbia, que abrió en 1965 y todavía opera hoy bajo propietarios posteriores. Los árboles a lo largo del corredor se talaron, replantaron y volvieron a talar en el ciclo de una plantación forestal industrial.
Crown Zellerbach en sí no duró. La empresa se desmembró en una adquisición hostil de 1985, y sus tierras madereras del noroeste pasaron por una serie de propietarios; gran parte de la tierra a lo largo del corredor forma hoy parte de la plantación forestal de Weyerhaeuser en el noroeste de Oregón. Conforme el camino de acarreo cayó en desuso regular, el condado de Columbia comenzó a reunir el derecho de paso, pieza por pieza y servidumbre por servidumbre, para un sendero público.
Por Qué un Sendero, y Por Qué Ahora
Después de 2007, convertir la línea muerta en un sendero público se convirtió en el plan más creíble para el corredor.
Antes del camino de acarreo había un corredor ferroviario, y lo que el condado de Columbia se propuso reensamblar no era terreno virgen sino lo que ya había sido diseñado dos veces. El ferrocarril maderero Portland & Southwestern levantó y niveló la ruta hacia el interior desde Chapman a partir de 1906, y hacia 1920 sus cuadrillas ya habían hecho el trabajo costoso, los cortes de roca, los rellenos de madera y el túnel entibado de madera de 1,712 pies a través de la Divisoria Nehalem, antes de que la tala ferroviaria en el centro del condado se contrajera bruscamente alrededor de 1933 durante la Depresión y gran parte de las vías del ramal se retiraran como chatarra, pero el derecho de paso nivelado sobre la divisoria sobrevivió. Crown Zellerbach compró la tierra en 1943 y hacia mediados de la década de 1940 había levantado los rieles restantes y ensanchado el lecho en un camino privado de acarreo para camiones madereros, evitando el túnel bajo con un corte sobre la cresta. Cuando el condado comenzó a adquirir el corredor décadas después, heredaba una ruta de montaña que un ferrocarril había trazado durante casi noventa años.
Convertir el camino de acarreo en un sendero público tomó unas tres décadas de trabajo paciente del condado de Columbia y defensores locales. A diferencia del corredor Banks-Vernonia, que el estado compró intacto en una sola adquisición en 1974, el corredor Crown Zellerbach tuvo que reensamblarse a partir de muchos tramos de propiedad separada, con servidumbres otorgadas por empresas madereras, incluidas Weyerhaeuser y la Holce Logging Company, sobre tierras que todavía talan activamente.
El condado completó el núcleo de su adquisición a mediados de la década de 2000 y abrió el Sendero Crown Z al público en 2014, administrado por Columbia County Parks. El financiamiento provino de fuentes como Travel Oregon y dinero regional de desarrollo económico en lugar de una sola gran asignación estatal, y gran parte de la construcción del sendero se realizó de forma incremental conforme se aseguraban los tramos.
Debido a que el corredor atraviesa un bosque de trabajo propiedad de otros, la historia del sendero trata deliberadamente tanto de silvicultura moderna como de historia. A partir de 2022, los silvicultores regionales de Weyerhaeuser trabajaron con el Comité Asesor del Sendero Crown Z para instalar señales interpretativas en puntos donde los usuarios del sendero pueden ver el manejo forestal activo, explicando los bosques de trabajo, la replantación y cuánto ha cambiado la industria en un siglo.
El condado describe el sendero como sustancialmente completo pero todavía en desarrollo: unos pocos tramos siguen siendo rústicos o dependen de conexiones por caminos tranquilos, y las mejoras continúan conforme lo permiten el dinero y las servidumbres. Su extremo occidental, en el área de acceso Holce en Vernonia, se encuentra junto al lago Vernonia, a poca distancia del extremo oriental del Sendero Estatal Banks-Vernonia.
En los años inmediatamente posteriores a la tormenta de 2007, el corredor quedó esencialmente congelado. El Puerto de Tillamook Bay todavía conservaba el derecho de paso y estudiaba periódicamente su reconstrucción, pero nunca surgió una fuente de financiamiento del tamaño necesario, y el argumento para gastar decenas de millones en restaurar el servicio de carga se debilitaba conforme la economía de productos forestales cambiaba.
Lo que el corredor sí tenía a su favor era su geografía. Corría de forma continua desde el borde del área metropolitana de Portland, a través del bloque más grande de bosque estatal de Oregón, bajando por un cañón fluvial salvaje, y hasta la Bahía de Tillamook, pasando por varios pueblos costeros en el camino. Como ruta recreativa, esa combinación es prácticamente única en el estado.
Defensores de senderos, gobiernos locales y agencias estatales comenzaron a discutir en serio una conversión alrededor de 2012. El argumento central era el mismo que había producido el sendero Banks-Vernonia una generación antes: la parte costosa, una ruta nivelada y con puentes a través de las montañas, ya existía, y dejar que volviera a la maleza o se vendiera desperdiciaría un activo público que nunca podría recrearse.
La propuesta que surgió era para un sendero no motorizado de Banks a Tillamook, compartiendo el tramo costero con el todavía activo Oregon Coast Scenic Railroad en un arreglo de riel-con-sendero y circulando sobre el trazado abandonado en todos los demás lugares. Se conectaría directamente con el Sendero Estatal Banks-Vernonia en su extremo oriental, extendiendo en la práctica ese sendero terminado hasta el mar.
Para coordinar un proyecto que atraviesa dos condados, varias ciudades, tierras de bosque estatal y un distrito portuario, los socios formaron la Agencia Intergubernamental del Sendero Salmonberry, o STIA por sus siglas en inglés, en 2018. Sus miembros incluyen el Departamento de Parques y Recreación de Oregón, el Departamento Forestal de Oregón, los condados de Tillamook y Washington, ciudades del corredor como Banks, Vernonia y Wheeler, y el Puerto de Tillamook Bay. Una organización sin fines de lucro separada, la Fundación del Sendero Salmonberry, recauda dinero privado y organiza voluntarios.
El plan divide la ruta en cuatro tramos de carácter y costo muy diferentes. El tramo del Valle recorre unas 25 millas desde Banks hasta el área de Cochran, dentro del Bosque Estatal Tillamook. El tramo Nehalem continúa unas 16 millas a lo largo del río Nehalem. El tramo Salmonberry, o del cañón, cubre las 17 millas más salvajes, aproximadamente, a lo largo del río Salmonberry. El tramo Costero recorre unas 26 millas desde Wheeler hacia el sur, pasando por Rockaway Beach y Garibaldi, hasta Tillamook.
En todo el corredor, el plan hereda unos diez túneles ferroviarios y más de setenta puentes de caballete, la mayoría de los cuales necesitan reparación mayor o reemplazo completo antes de poder llevar usuarios del sendero. Rails-to-Trails Conservancy ha estimado el costo total de construcción en unos 150 millones de dólares, con finalización planeada por fases en un período que llega hasta la década de 2030.
La gobernanza todavía está evolucionando. A lo largo de 2025 y 2026 los socios se han movido hacia una estructura más racionalizada, con el Departamento de Parques y Recreación de Oregón asumiendo un papel directo más amplio en la entrega del sendero, en lugar de que el corredor se administre enteramente a través de la agencia intergubernamental.
El ancla oriental ya está terminada y abierta: el Sendero Estatal Banks-Vernonia de 21 millas, en uso público continuo desde hace años. Cualquier avance en el Sendero Salmonberry alarga en la práctica ese sendero existente hacia el oeste.
El primer tramo recién construido del Sendero Salmonberry rompió tierra en Wheeler, en la costa, el 12 de julio de 2025. Es un corto tramo de demostración, del orden de media milla, pensado para mostrar cómo se verán la superficie y las estructuras del sendero terminado y para generar impulso público para el proyecto mayor.
En el extremo del valle, los planificadores han priorizado un conector de unas tres millas en el condado de Washington que enlazaría el área de Manning con el Parque Estatal L.L. Stub Stewart, junto con un propuesto 'Catalyst Loop' que uniría el corredor Salmonberry con el sendero Banks-Vernonia y la propia red de senderos del parque estatal. Completar ese enlace daría al área de Portland un recorrido nivelado continuo desde Banks hasta lo profundo de la Cordillera de la Costa.
La visión de largo plazo es una única ruta continua no motorizada de bien más de cien millas de longitud, contando los senderos Crown Zellerbach y Banks-Vernonia en el extremo este, que corre desde el río Columbia en Scappoose hasta la Bahía de Tillamook y es utilizable de extremo a extremo por excursionistas, ciclistas y, en los tramos construidos para llevarlos, jinetes. Hasta que se construyan los tramos del cañón, sin embargo, el centro del corredor permanece cerrado al público.
Andar en Bicicleta y Caminar los Senderos Hoy
Dos senderos están abiertos, un parque es su centro, y el resto del corredor es solo de acceso guiado.
El Sendero Estatal Banks-Vernonia recorre 21 millas entre los pequeños pueblos de Banks, en el condado de Washington, y Vernonia, en el condado de Columbia. La superficie principal es un camino pavimentado de 8 pies de ancho construido para excursionistas y ciclistas, y en la mayor parte de su longitud corre paralela una superficie separada de grava de 4 pies para caballos. Se permiten bicicletas eléctricas dentro de los límites habituales de los parques estatales en cuanto a tamaño y velocidad del motor.
La pendiente es suave pero no plana. Desde el área de acceso de Banks, a unos 200 pies de elevación, el sendero asciende de forma constante hasta un punto alto cerca de Tophill, justo por encima de los 800 pies, y luego desciende hacia Vernonia. Como sigue un trazado ferroviario, el ascenso se reparte en muchas millas y nunca se vuelve empinado, lo que hace realista la travesía completa para ciclistas ocasionales y familias.
La estructura emblemática es el Puente Buxton, un puente ferroviario de madera curvo que el Departamento de Parques y Recreación de Oregón restauró y entabló para uso del sendero. Lleva el camino pavimentado a unos 80 pies sobre el arroyo Mendenhall y varios cientos de pies a lo ancho; los jinetes toman un desvío señalizado hasta un cruce del arroyo en lugar de la plataforma del puente. Un segundo puente alto cerca de Tophill se perdió en un incendio en 1986 y se evita por medio de una serie de zigzags.
Hay cinco áreas de acceso con estacionamiento y baños, en Banks, Manning, Buxton, Tophill y Beaver Creek cerca de Vernonia, además de un pequeño refugio cubierto de parada de silbato en Buxton. El sendero fue la primera conversión de rieles a senderos de Oregón y sigue siendo uno de los más populares, atrayendo a ciclistas del área de Portland para una salida de medio día ida y vuelta o un recorrido completo de punto a punto con traslado en auto.
Casi exactamente a mitad de camino del sendero Banks-Vernonia, el camino pavimentado atraviesa directamente el Parque Estatal L.L. 'Stub' Stewart, un parque forestal de unos 1,800 acres en las colinas cerca de Buxton. Abrió en 2007 y fue el primer parque estatal de servicio completo que Oregón construyó en décadas.
El parque lleva el nombre de Loran L. 'Stub' Stewart, una figura de la industria maderera y miembro de larga data de la comisión estatal de parques. Su terreno es bosque de segundo crecimiento de la Cordillera de la Costa, talado y quemado durante el siglo XX y ahora recrecido, algo típico del territorio que atraviesa todo el corredor ferroviario.
Stub Stewart añade unas 25 millas de senderos propios al corredor, construidos y señalizados específicamente para ciclismo de montaña, senderismo y equitación, y que van desde circuitos fáciles hasta singletrack técnico. Eso convierte al sendero Banks-Vernonia de una ruta en línea recta en una red de eje y radios donde los ciclistas pueden pasar un día completo.
El parque también ofrece lo que un riel-sendero por sí solo no puede: un campamento completo con sitios para tiendas, cabañas y conexiones para casas rodantes, además de un área de uso diurno, baños con descarga y agua potable. Para quien recorra el sendero en dos días, es la parada nocturna lógica, y es la razón por la que el extremo oriental de la futura ruta Salmonberry ya cuenta con infraestructura para visitantes.
El Sendero Crown Zellerbach, casi siempre llamado el Sendero Crown Z, recorre entre 24 y 26 millas entre Chapman Landing, en el Multnomah Channel en Scappoose, y el área de acceso Holce en el lago Vernonia, en Vernonia, enteramente dentro del condado de Columbia. Cerca de dos millas pavimentadas junto al extremo de Scappoose son accesibles en silla de ruedas; el resto es grava compactada sobre el antiguo trazado ferroviario y de camino de acarreo.
Es un recorrido más exigente que el pavimentado sendero Banks-Vernonia. Las pendientes se mantienen por debajo del cinco por ciento durante las primeras once millas aproximadamente desde Scappoose, y luego se empinan en el ascenso hacia la Divisoria Nehalem, alcanzando entre diez y doce por ciento cerca de la cima y tramos de hasta veinte por ciento en el descenso hacia Vernonia, porque la reconstrucción del camino de acarreo no se ajustó a la pendiente dominante suave de un ferrocarril. El punto más alto está un poco por encima de los 1,200 pies en la divisoria.
La característica emblemática es el abandonado túnel ferroviario de la Divisoria Nehalem, la perforación de 1,712 pies completada en 1920, alcanzable por un corto ramal señalizado del sendero principal cerca de la cumbre. Está en el Registro Nacional de Lugares Históricos, y aunque se pueden ver los portales, el túnel mismo no tiene luz, está húmedo y no se mantiene para el tránsito directo.
Siete áreas de acceso dan entrada a lo largo de la ruta, en Chapman Landing, Scappoose, Pisgah, Bonnie Falls, Ruley, Floeter y Holce. El uso es no motorizado: caminata, ciclismo de montaña, equitación y esquí de fondo en invierno. Los quioscos interpretativos a lo largo del camino cubren el Ferrocarril Portland & Southwestern, los campamentos madereros de Wilark y Camp 8, las prácticas forestales de trabajo modernas, y las familias colonas que vivieron a lo largo del corredor, incluida la familia japonesa-estadounidense Kumazawa.
Al oeste del sendero Banks-Vernonia y Stub Stewart, el corredor todavía no es un sendero y no está abierto al público. El trazado abandonado a través del Bosque Estatal Tillamook y el cañón del río Salmonberry todavía carga con el daño que dejó la tormenta de 2007: laderas inestables, escombros de deslizamientos, túneles en mal estado, y puentes de madera que no han tenido mantenimiento en casi dos décadas.
Caminar el trazado del cañón sin autorización es tanto allanamiento en un corredor en funcionamiento como genuinamente peligroso. No hay cobertura celular en largos tramos, el río corre alto y frío gran parte del año, algunas plataformas de puentes de caballete faltan o están podridas, y un tobillo torcido a millas de un camino en ese terreno es una emergencia grave.
La forma legítima de verlo es con la Fundación del Sendero Salmonberry, que organiza caminatas guiadas programadas en tramos del corredor y coordina jornadas de trabajo voluntario que han aportado decenas de miles de horas despejando maleza, documentando estructuras y preparando la ruta. Estas salidas son la forma en que el público puede ver el cañón mientras se planifica y financia el sendero.
En la costa, el Oregon Coast Scenic Railroad ofrece la otra forma autorizada de acceder a la línea histórica, viajando en un tren de época a lo largo de la Bahía de Tillamook entre Garibaldi y Wheeler. Cuando se construya el tramo costero del Sendero Salmonberry, los usuarios del sendero y esos trenes de excursión compartirán el corredor, el mismo modelo de riel-con-sendero usado en otras partes de Oregón.
Datos Rápidos
¿Sabías que...?
Las cuadrillas ferroviarias que construían la línea Pacific Railway & Navigation a través de la Cordillera de la Costa odiaban tanto la lluvia y el lodo que convirtieron la marca de identificación PR&N en un apodo: 'Punk, Rotten and Nasty' (Podrida, Ruin y Asquerosa). Aun así, la línea abrió cerca de lo programado, con el primer tren directo circulando de Hillsboro a Tillamook el 9 de octubre de 1911.
El bosque que atraviesan los senderos ardió repetidamente en el Tillamook Burn, una serie de grandes incendios forestales entre 1933 y 1951 que destruyeron unos 350,000 acres. Trenes de tala de rescate sacaron madera muerta por el fuego durante años, y el bosque de segundo crecimiento replantado es el que hoy recorren los usuarios del sendero.
Durante décadas, lo principal que salía del condado de Tillamook por ferrocarril fue el queso. La Tillamook County Creamery Association, formada en 1909, dependía del ramal del Southern Pacific para llegar a los mercados nacionales antes de que los camiones y las carreteras tomaran el control.
Cuando esté terminado, el Sendero Salmonberry, sumado a los senderos existentes Banks-Vernonia y Crown Zellerbach en el extremo este, formaría una ruta continua no motorizada de bien más de 100 millas de longitud, desde el río Columbia en Scappoose hasta el Pacífico en la Bahía de Tillamook.
El punto más alto del Sendero Crown Z es el abandonado túnel ferroviario de la Divisoria Nehalem, una perforación de 1,712 pies completada en 1920 para el ferrocarril maderero Portland & Southwestern. Cuando la línea se convirtió en camino de acarreo para camiones, resultó demasiado bajo y estrecho para los camiones cargados de troncos, así que se evitó con un corte sobre la cresta y se dejó intacto. Hoy está en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es alcanzable por un corto ramal del sendero.
Fuentes y Lecturas Adicionales
- Oregon State Parks, Banks-Vernonia State Trail
- The Salmonberry Trail (Intergovernmental Agency and Foundation)
- Rails-to-Trails Conservancy, Salmonberry Trail case study
- Wikipedia, Salmonberry Trail
- Wikipedia, Banks-Vernonia State Trail
- Wikipedia, Port of Tillamook Bay Railroad
- American-Rails.com, Port of Tillamook Bay Railroad
- TrailLink, Banks-Vernonia State Trail rail-trail history
- The Oregon Encyclopedia, Tillamook Burn
- Wikipedia, L.L. 'Stub' Stewart State Park
- Crown Z Trail (Crown Z Trail Advisory Committee)
- Rails-to-Trails Conservancy, Oregon's Crown Zellerbach Trail
- Library of Congress, HAER OR-3: Portland & Southwestern Railroad Tunnel
- VanNattaBros.com, Columbia County Logging Railroads
- Wild Columbia County, The old tunnel through Nehalem Divide
- Columbia County, Oregon, Parks (Crown Z Trail)
- Wikipedia, Crown Zellerbach
- TrailLink, Crown Zellerbach Trail
La historia ferroviaria y del sendero se basa en Oregon State Parks, la Agencia Intergubernamental y la Fundación del Sendero Salmonberry, Rails-to-Trails Conservancy, la Oregon Encyclopedia, y las historias publicadas de la Pacific Railway & Navigation Company y el Port of Tillamook Bay Railroad. Las cifras de millaje y costo del Sendero Salmonberry, todavía en desarrollo, son estimaciones de planificación y cambian conforme se diseñan y financian los tramos.